ТАИНСТВЕННОСТЬ ТИБЕТА – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Текст и фото Сергей Волков, Иркутск. Глава из новой книги "Здесь была Шамбала" (2026 г.)

ПЕРЕД БОЛЬШОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ В ТИБЕТ

Когда я закончил в 2005 г. писать свою первую книгу о поисках Шамбалы, основанную на исторических документах и интуитивных предположениях – «Чистая земля Шамбалы» (20026 г.), а остановился, я как раз на этом месте, мне нестерпимо захотелось увидеть собственными глазами ее земной прототип столицу древнего Шангшунга – пещерный город Кьюнглунг Нулкар, определяемый в старинных источниках – в верхней части реки Сита, и именуемый в бонских сутрах «Входные врата в Шангшунг». Проблема состояла в том, что это малоизвестное место находится в Западном Тибете в стороне от дорог и туристических маршрутов, в запретной военной зоне, и для его посещения, кроме общего пермита для въезда в Тибет, требовалось дополнительное специальное разрешение – официальный пропуск в Кьюнглунг, без которого китайские военные туда никого не пропускали. В Китае существуют ограничения на передвижения иностранцев, а в Тибете, особенно в спорных районах, граничащих с Индией, куда доступ иностранцам был вообще закрыт. Долина Сатледжа (ранее – Сита), между поселками Менси и Занда, где находится интересующая меня местность, не посещалась иностранцами до 2004 г., являлась запретной территорией и была совершенно не известна туристам. Попасть туда в 2006 году оказалось очень непросто, для получения разрешения на посещение Кьюнглунга необходима сопутствующая удача и особая предрасположенность китайских властей. Вторая особенность – это запредельные высоты местонахождения – 4400 м, и дорога к нему, протяженностью свыше 1000 км по Тибетскому плато с перевалами свыше 5000 м. Этот район в Тибете носит название Нгари и из-за своих больших даже для Тибета высот прозван Крышей Крыши мира. Для приезжих с равнин такие высоты опасны возможным неожиданным проявлением «горнячки» – быстро развивающейся высотной болезни с пагубными для здоровья человека последствиями, чтобы ее избежать требуется предварительная акклиматизация организма на высоте.

Чтобы добраться до этого удаленного места, можно заезжать в Западный Тибет с юга – из Непала (это наиболее популярный маршрут среди российских туристов, от Катманду – 1080 км до Кайласа), с востока – из Лхасы на арендуемых джипах (1200 км) или с запада – из Урумчи, сначала на поезде (1200 км), потом из Кашгара на автобусах и попутках (1350 км). Любой из этих маршрутов требует около 30 дней пути и около $3000–4000, если такое путешествие делать через туристические фирмы. Если ехать самостоятельно требуемая денежная сумма окажется значительно меньшей, но риск непреодолимых бюрократических проблем с разрешениями на проезд сильно возрастает. Въехать в Тибет возможно также на своих машинах, но сделать это крайне трудно, хотя такие прецеденты уже есть, и экспедиции на российских машинах уже несколько раз пересекали весь Тибет. После проработки варианта автомобильного путешествия в Тибет на своих машинах, как это мы неоднакроатно осуществляли в монгольской пустыне Гоби, оказалось, что для организации путешествия за рулем и получения разрешений требуется около четырех месяцев, плюс китайское сопровождение, обязательный переводчик и значительное удорожание расходов на поездку. Нами был выбран, самый не распространенный среди путешественников в Тибет вариант – самостоятельное проникновение в Тибет без сопровождающего переводчика-китайца и посредничества китайских туристических фирм. Маршрут был намечен по самому протяженному западному пути из Кашгара с передвижением на рейсовых автобусах, попутках и арендой джипа в самом Тибете. Мы ничего не бронировали заранее, во время путешествия решили не прибегать к помощи туристических фирм, а все проблемы с транспортом и проживанием решать непосредственно на месте. Все должно было быть естественным, чтобы увидеть подлинную жизнь уйгуров, китайцев и тибетцев. Получить самостоятельно пермит для посещения Тибета, находясь в России, оказалось сложным, поэтому его мы решили оформлять где-нибудь в одном из китайских городов на своем маршруте. Одним словом, все предпосылки для настоящего приключения были на лицо, экспедиция предстояла неординарная и сложная.

В нашей небольшой группе никто не говорил на английском языке и не знал китайского, также мы отказались от сопровождения нас китайского гида – это придало всему путешествию особую остроту, когда к дорожным приключениям добавились еще каждодневные упражнения на сообразительность, чтобы объясняться с китайцами. Никаких портативных электронных переводчиков и цифровых ассистентов в то время ещё не было. От шести заявленных участников к началу старта нас осталось трое – я и два москвича с одинаковыми именами – Кирилл. Это было первой серьезной проверкой нашего намерения проникнуть в запретную зону Тибета, и было сопряжено с преодолением разнообразных препятствий, среди которых есть и не просто физические. Трое других, среди которых был и идейный организатор-проводник, уже дважды побывавший в Тибете, «кинули» нас, буквально, за две недели до старта, одновременно завалив оформление китайских виз. В результате мы остались без проводника, транспортной схемы и медицинской аптечки, и ее срочно пришлось формировать заново. За 14 дней до старта у меня на руках не было даже китайской визы, тем не менее, созвонившись с знакомыми из Москвы, мы решили не отступать от своих планов и ехать в Тибет самостоятельно. Срочную визу в Китай пришлось ждать, нервничая с уже купленными билетами на самолет из Новосибирска в Урумчи, до последнего дня, так что в итоге я получил ее всего за 18 часов до вылета.

Все трое участников экспедиции встретились вместе в Урумчи. Двое прилетели самолетом из Новосибирска, москвич Кирилл Скоробогатько, работающий в то время редактором российского издательства путеводителей Le Petit Futе, приехал поездом из Алма-Аты (Алматы). Так началось наше большое путешествие на Крышу мира в поисках легендарной Шамбалы. Как не странно, больших и неразрешимых проблем в путешествии без языка по чужой стране не возникло, при настойчивости можно было объясняться с китайцами и без знания китайского языка. За месяц путешествия по Тибету и Синьцзян-Уйгурскому автономному району на автобусах, попутных машинах, арендуемых джипах в общей сложности мы проехали свыше 7000 км. Чаще всего мы были единственными европейцами среди пассажиров и нам продавали почетные места на первых сиденьях. Нам удалось, несмотря на возникающие проблемы, пройти весь намеченный маршрут, получить после длительных переговоров официальный синий бланк пермита с красной печатью – разрешение от китайских властей, что позволило проникнуть на ранее полностью закрытую для иностранцев территорию и подробно её исследовать. В забытых всеми развалинах Кьюнглунг Нулкара – цели нашей экспедиции, мы провели пять ночей в пещерах. Попутно мы познакомились с руинами всемирно известного королевства Гуге, увидели знаменитую вершину Гурла-Мандхату и прошли по тропе у подножия Кайласа, пообщались с бонскими ламами и сфотографировали у них в храме легендарную карту Шамбалы. Наш третий участник экспедиции – Кирилл Павлов, тоже москвич, редактор путеводителей «Вокруг света», в заключение ушёл на одиночную кору вокруг Кайласа и выехал из Тибета через Лхасу, а мы вдвоём с другим Кириллом вернулись домой восточным маршрутом через Урумчи, с дополнительным пересечением пустыни Такла-Макан. На обратном пути в Кашгаре мы наняли китайский джип и завершили тибетскую экспедицию дополнительным 4-дневным путешествием через знаменитую пустыню Такла-Макан по легендарному пути экспедиции знаменитого шведского путешественника Свена Гедина.

Перед подъемом на Тибетское плато, для высотной акклиматизации, мы предварительно поднялись на автобусе по знаменитому Каракорумскому шоссе в сторону Пакистана и совершили тренировочное восхождение для акклиматизации на ледник Конгура, высочайшей вершины Памира. По дороге часто делали остановки для неспешного осмотра старинных мечетей и знаменитых восточных базаров в некогда процветающих городах на древнем торговом Шелковом пути – Кашгаре, Хотане, Турфане, Яркенде. Сейчас, по возвращению домой и прошествии времени, мне кажется неправдоподобным и удивительным, что нам все же удалось осуществить свою мечту и всего за месяц путешествия, увидеть столь многое, что обычно возможно только в нескольких последовательных путешествиях или при большом везении. Увиденный мной Тибет – «Страна в кольце снежных гор», оказался далеко не таким, каким его описывают мистики и экзальтированные путешественники, но об этом отдельный рассказ.

              Высокогорные экспедиции требуют специального снаряжения и предварительной физической подготовки участников. По воспоминаниям альпинистов английской экспедиции на Эверест в 1953 г. количество взятого с собой снаряжения превышало 8 т и размещалось в 508 тюках. Наша экспедиция по Тибетскому плато не требовала столь большого объема снаряжения, но к его подбору мы подошли обстоятельно, поэтому рюкзаки оказались большими и тяжелыми. Нам предстояло в течение месяца автономное длительно проживание в палатках на высотах свыше 4500 и подъем на высоту до 5000 м. На протяжении всего времени до старта мы часто переписывались, сверяя по списку, кто и что должен взять. В свои ежегодные Гобийские экспедиции на автомобилях мы всегда набирали с собой столько вещей и продуктов, что некоторые из них случалось, не могли найти внутри машин до конца поездки. Сейчас случай был другим – вместо просторного автомобильного кузова, предстояло ограничиться объемом одного рюкзака. Выбор практичного снаряжения и способность отказаться от лишних вещей, ограничив себя самым необходимым минимумом, достаточно сложен и приходит только с опытом. Задача максимально снизить вес рюкзака для высотной экспедиции по Тибетскому плато, совсем непростая задача, если учитывать возможный холод, голод и опасность горной болезни. В одном единственном рюкзаке должно найтись место для теплых вещей, запаса продовольствия, лекарств, спальных принадлежностей, бензиновой горелки, фотоаппаратуры, котелка и т.д. Еще хочется взять с собой бинокль, термос, буксу веревки, треккеры – лыжные палки для высокогорных походов, путеводитель по Китаю и массу других, кажется, крайне необходимых для путешествия вещей.

            Задолго до экспедиции я внимательно перечитываю дневники путешественников и покорителей гималайских вершин, отмечая для себя рекомендации по профилактике горной болезни, пищевому рациону в высокогорной зоне и особенностям фотосъемки в горах. Необходимые материалы для изучения легко находятся в сети Интернет. Поисковая система выдает сотни ссылок на книги и отчеты путешественников по Тибету. Очень быстро список нашего снаряжения вырастает до невероятных размеров и становится очевидным, что всё это с собой невозможно унести.

            Сборы в дорогу, самая утомительная часть путешествия, когда вся семья ищет по шкафам нужные, потерявшиеся за год вещи, рюкзак долго комплектуется по отдельному списку, многократно дополняемому все новыми и новыми предметами и вещами. До последнего дня перед отъездом я ежедневно бегаю по магазинам, докупая недостающее снаряжение: солнцезащитные поляризационные очки для высокогорья со специальной IV степенью защиты стекол от ультрафиолетового излучения, солнцезащитный крем для лица с высокой степенью защиты, витамины теравит, укрепляющие иммунную систему, поляризационные светофильтры на объективы фотокамер и массу других необходимых вещей. Список экспедиционного снаряжения я разделяю по темам: для организации лагеря, для приготовления пищи, фотоаппаратура, личное снаряжение, медицинская аптечка и туалетные принадлежности. В течение последней недели перед отъездом моя жилая комната становится настоящим складом с разбросанными по полу буксами веревок, ворохом пуховых курток – из которых надо выбрать одну, десятками географических карт и фотографий района будущего путешествия. Кстати, фотографии Кьюнглунга, скаченные из Интернета нам впоследствии очень помогли в общении с китайцами и для объяснения цели нашей поездки. Предварительная проработка маршрута дала нам точные координаты мест, которые мы собирались посетить и их местоположение относительно дорог и населенных пунктов. Когда в дневниках пишут о том, что приходится долго расспрашивать местных жителей о дороге в Кьюнглунг, и никто из местных не знает, как туда проехать, это свидетельствует только о неподготовленности путешественника. Из Али в Кьюнглунг ходит рейсовый автобус, а его координаты и описание есть в англоязычных путеводителях по Тибету. Для местных жителей пещерные развалины в 1,5 км от поселка, конечно, никакая ни тайна, да их к тому же отчетливо видно с автомобильной дороги. Только ленивый может искать в Тибете известный пещерный город наугад, не прочитав предварительно путеводителя.

Тибет, овеянный романтическими мистическими тайнами, для многих кажется недостижимой заоблачной страной, путь в которую сопряжен с большими физическими нагрузками и трудностями на пути. Утверждение, что не позванный не попадет в Тибет, сегодня уже не совсем верно, попасть в Лхасу на самолете или поезде теперь может любой желающий, но избежать при этом горнячки дано далеко не всем. Буддийская, религиозная система Калачакра-тантра описывает тренировку воображения – достижение цели в воображении, мысленно повторяемая в намерениях раз за разом, считается, что подобная тантрическая практика способствует удаче в свершении задуманного. При утренней гимнастике, каждое утро я представлял свой бег на месте в городской квартире, как бег при восхождении на гималайскую вершину. Возможно, именно подобные каждодневные утренние упражнения помогли мне справиться с обещанной ветеранами тибетских экспедиций горнячкой на высоте.

Особенно сложным, оказалось, принять решение по лекарствам от горной болезни: рекомендации знатоков и врачей были диаметрально противоположными. Одни рекомендовали заблаговременно начать прием таблеток мультивитаминов и трентала, улучшающего текучесть крови на высоте, другие категорически не рекомендовали этого делать. В конце концов, мы взяли с собой рекомендованные лекарства, но от их приема отказались и хранили их на самый крайний случай. Перечень побочных эффектов от приема этих лекарств, просто поверг нас в шок. Один из мудрых наших московских врачей-консультантов, подытожил наши сомнения, словами, что, если мы не полезем в горы на высоты свыше 5000–6000 м, лекарства от горной болезни нам вообще не потребуются, и от их приема на высотах до 5000 м большой пользы не будет, а вот стресс и аллергия вполне возможны. Самое правильное – грамотно составить высотный маршрутный график, чтобы иметь возможность предварительной акклиматизации перед подъемом на Тибетское плато, побольше пить воды на высоте.

О рекомендациях профилактики высотной болезни написано много статей. Практически все рекомендуют, пить какие-либо таблетки. Побывавшие в Тибете, расхваливают высокоэффективные порошки из трав, спрессованные в кубики и растворяемые в кипятке. Ради интереса я попробовал их в Тибете – обычный жирный тибетский чай на сухом молоке с жирами. Медики настоятельно рекомендуют начинать пить за два дня до начала подъема 3 раза в день (утром, днем и вечером) таблетки трентала или пентоксифилина все дни пока не адаптировались с высотой. Затем следуют рекомендации пить все дни витамин группы «Д» (комплексный) типа «Теравит» (заменяет аскорбинку). Особенно мне понравилась рекомендация пить 30 гр коньяка для расширения сосудов, 3 раза в день, хотя в другой публикации настоятельно рекомендовалось вообще не употреблять алкоголь, который снижает переносимость больших высот. Из все прочитанных рекомендаций, я последовал только одной – на рынке в Урумчи закупил штук шесть спелых гранатов, оказавшись на высоте свыше 4500 метров, доставал каждый день из рюкзака и с удовольствием съедал по одному спелому гранату.

Вот с этими рекомендациями мы и отправились на Крышу мира, так ни разу ими и не воспользовавшись. После акклиматизационного похода на Памире, проблем с высотой у нас больше не возникало. С собой мы взяли также две мультигорелки под бензин и газ, тибетско-русский словарь, GPS с координатами пещерных городов, банки с русской тушенкой, сушеные сухари и гречку в литровых полиэтиленовых бутылках, в итоге у моего внушительного рюкзака первый раз лямка оторвалась уже на второй день в аэропорту Новосибирска.

ТАИНСТВЕННОСТЬ ТИБЕТА – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Тибет оставался неизвестным внешнему миру на протяжении большей части двадцатого века, он был закрытым для посещения иностранцами районом, к тому же изолированным от внешнего мира высочайшими на Земле горными системами, мечтой бесчисленных исследователей и авантюристов. Первые сведения о Тибете можно найти у Геродота, Страбона и Птоломея. Источник их сведений точно не установлен. Одно из первых подробных описаний, полных фантастических зарисовок, принадлежит перу францисканского монаха Одорика, посетившего Тибет в XIV в.

C 1793 г. Тибет провозгласил свою территорию недоступной для европейцев, стараясь путем изоляции сохранить свой жизненный уклад, нравы и обычаи. Запрет на посещение Тибета распространялся и на индийцев, жителей сопредельной британской колонии. Нарушение этих запретов жестоко карались, чужеземцев легко вычисляли и выдворяли за пределы Тибета. Чтобы попасть в него, европейские путешественники практиковали переодевание в местные костюмы. Француженку А. Дэвид-Неель, щведа Свена Гедина, несмотря на маскарад, узнали и не пустили в Лхасу. Не были пропущены в Лхасу и экспедиции Н. Пржевальского и Н. Рериха. Только в 1981 г. Тибетский автономный район был открыт для туристов китайцами, которые поняли, что на туризме можно заработать огромные деньги. В Тибет потянулись многочисленные туристические группы и индивидуальные путешественники. Длительное время сохранявшийся порядок изоляции Тибета, породил массу слухов о его таинственности и только разжигал любопытство у европейских путешественников. Он и сейчас в представлении большинства людей овеян мистической аурой таинственности. По состоянию на 2004 год более половины Верхнего Тибета все еще оставалось неисследованным. К 2025 году картина кардинально изменилось. Результаты археологических раскопок отражены в сотнях книг и белых пятен на карте Тибета уже не осталось.

Сочетание снежных вершин с фантастическими пейзажами и многочисленными буддийскими монастырями с тайными духовными практиками превращают Тибет в детскую мечту многих путешественников. Стоит произнести название «Тибет», как перед глазами возникают, сверкающие на солнце, снежные пики и зависшие на скалах уединенные древние буддийские монастыри. Это единственное место на планете, куда европейское сознание в течение длительного времени переносило все тайное и загадочное, наделяя Тибет духовной мудростью, и искренне веря, что там могут быть найдены ответы на самые сложные вопросы. Сегодня Тибет открыт для всех желающих, нет никаких искусственных преград для его посещения, как с группой, так и индивидуально. Китай планировал к 2010 г превратить туризм в опорную отрасль экономики Тибета и принимать 280 тыс за­ру­беж­ных и 2,2 млн оте­чес­т­вен­ных ту­рис­тов (в 2006 г. Ти­бет при­нял бо­лее 1,8 млн отечественных и зарубежных туристов). За прошедшее после этого десятилетия количество туристов, посетивших Тибет возросло в два десятка раз. Данные Департамента развития туризма Тибетского автономного района показывают, что с января по сентябрь 2023 года Тибет принял в общей сложности 49,6667 миллиона отечественных и иностранных туристов, среди них – 85 768 иностранных туристов.  перспективе ожидается, что Тибет превратится в самый известный на планете центр горного туризма. В 2024 году Китай посетили 1,95 миллиона российских туристов – это в 2,6 раза больше, чем в 2023 году. Из числа въехавших в Китай в 2024 году Тибет посетили 1982 российских туриста. С постройкой Цинхай-Тибетской железной дороги и началом регулярного движения по ней с лета 2006 г. Лхаса стала доступней для туристов. Участок протяженностью 1142 км, связавший Лхасу с Голмудом обещает стать самым популярным и доступным по цене. В своей самой высокой точке железная дорога поднимается на высоту 5072 метра над уровнем моря. Чтобы пассажиры не страдали от симптомов горной болезни – головокружения, тошноты, обмороков – кондиционированный воздух в вагонах обогащается кислородом. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться индивидуальными кислородными масками.

Одно из определений, которое тибетцы дали своей стране, это «Страна в кольце снежных гор. Китайцы называют старый Тибет империей Туфань или Тубо. Сами тибетцы называют свою страну Пё (Бод). Писатели придумывают для нее поэтические эпитеты: «Страна снегов», «Крыша мира» и «Третий полюс Земли». Тибетское нагорье протянулось примерно на 2500 км в длину и 1200 км в ширину. На этом, высочайшем на Земле, нагорье находится около 50 горных пиков высотой более 7000 м, среди них 11 пиков имеют высоту более 8000 м. Все эти горы круглый год покрыты снегами, имеют неприступный и величественный вид. Безжизненная высокогорная страна с безмолвными, царственными вершинами, вечно укрытых снегом, и почтительно именуемых местными жителями Великими снежными, с пещерами аскетов, проповедующих особую духовную жизнь на границе жизни и смерти – все это Тибет. Самое удивительное, что среди этой высокогорной пустыни, лежат руины городов – свидетели событий, о которых нам мало что известно или неизвестно ничего.

Древние цивилизации Тибета уникальны своим исключительным высотным расположением, не имеющим аналога в мире, это самые высотные цивилизации в истории человечества. Тибетские мифы повествуют о времени сотворения человечества и их родоначальниках, проживающих высоко в горах. Пещерный город Кьюнглунг – находится на высоте 4335 м. Вот этот город и был целью нашей экспедиции. О нем до обидного мало удалось прочитать в период подготовки путешествия. Его описание в 2006 году практически отсутствовало, а в Интернете были размещены только отдельные редкие фотографии. Подробности о самой высокогорной в истории человечества, могущественной цивилизации Шангшунга, предшествующей образованию Тибетского государства нам стали известны только в последующие годы, после нашего возвращения из Тибета. Ранее Шангшунг ошибочно рассматривался учёными как небольшое тибетское княжество и в 2006 г., когда мы впервые попали на его землю, о нём практически не было ничего известно.

Среди распространенных мифов о Тибете, на первом месте – миф, что в Тибете на каждом шагу, казалось бы, должны ожидать чудеса и тайны. На самом деле, чтобы соприкоснуться с тайной, может потребоваться целая жизнь. За дни, недели и годы наблюдений может не произойти ни одного примечательного события. Парадокс состоит в том, что все тайное и необычное мы охотнее размещаем в удаленных и труднодоступных местах, но, когда их достигаем, оказывается, что это обычная земля, полностью обжитая и освоенная местными жителями, а все тайное и необычное они, наоборот, соотносят с теми местами, откуда мы только что приехали. У меня сложилось стойкое убеждение, что у некоторых авторов, написавших книги о своих путешествиях в Тибете, высота тибетского нагорья вызвала состояние горной эйфории, отразившаяся в их галлюцинациях от испытанного недостатка кислорода на высоте. Рассказы с откровенным вымыслом о летающих тибетских ламах и мистических препятствиях на пути, это также из области детских сказок. Почему-то большинство исследователей рисуют заведомо неверную картину о трудностях на пути в Тибет и обязательно хотят числиться среди первых, кто взошел на вершину или увидел пещерный город. На самом деле съездить в Страну снегов, настолько же легко как на таиландский курорт в Патайю, а все пещерные города, если разобраться и много почитать, давно уже исследовались до них и нанесены на карту Тибета.

Через территорию всего Тибета с запада на восток проходит хорошая автомобильная дорога, по которой круглосуточно идут грузовики и рейсовые автобусы. В момент нашего посещения, в 2006 г. об­щая про­тя­жен­ность ав­то­до­рог в Ти­бе­те составляла около 41 тыс. ки­ло­мет­ров. К 2025 г. их общая протяжённость возрасла более чем в три раза – до 123,3 тыс. км. И сейчас к Кьюнглунгу, к которому мы раньше добирались по грунтовой дороге, теперь можно доехать по асфальту. Хотя в Тибете, в частности в Нгари, самой большой по площади префектуре в Китае – самая маленькая плотность населения, всего – 0,23 человека на квадратный километр, это не повод писать об инопланетных подземных базах НЛО и неисследованных пещерах-сомати с уснувшими в них атлантами. При проверке не оказывается ни таких пещер, ни свидетельств об инопланетянах. На самом деле земля Тибета достаточно подробно исследована. Численность населения в Тибете превысила 3,7 млн. человек (2024 г., тибетцы – около 92–93%) и ежегодно его посещают около 40 млн туристов. Скрыть при такой численности населения царство Великих махатм или обыкновенное поселение мудрецов в Тибете уже невозможно. Шансов найти неведомые территории со спящими атлантами или мудрыми махатмами среди полностью обжитой местным населением земли уже не осталось. Да, и о каких тайнах может идти речь рядом с активно посещаемыми местами и дорогами, где ежегодно бывает миллионы людей? На протяжении всей дороги по Тибетскому плато работает сотовая связь, во всех поселках Тибета доступно телевещание и к большинству культовых мест, в т.ч. в Дарчен к Кайласу, и в Чуньлунь, рядом с которым расположен древний пещерный город Кьюнглунг Нулкар можно легко добраться на рейсовых автобусах из Али. Большинство пустующих буддийских храмов сейчас обыкновенные туристические объекты, за посещение которых смотрители взимают 20–30 юаней с каждого гостя. Чтобы найти чудо в Тибете, надо сильно постараться, чудеса здесь также редки, как и в любых других местах нашей планеты.

На втором месте по частоте повторяемости миф о дороговизне поездок в Тибет и о том, что без помощи туристических фирм и группы попасть самостоятельно в Тибет сложно. На самом деле, самостоятельное путешествие в Тибет без посредничества туристических фирм вполне реально и обходится в 3–4 раза дешевле. На 30-дневную самостоятельную поездку по Тибету с арендой Land Cruiser, самой распространенной машины в Тибете, достаточно $800–1000 (без стоимости перелета до Китая), это не больше чем стоимость поездки на курорты Таиланда. В Тибете дешевое питание и проживание, а если жить в палатках и путешествовать на попутках и рейсовых автобусах затраты будут еще меньше. Сытно пообедать в пересчете на русские рубли в 2006 году было можно в пределах 25–30 рублей, найти ночлег в гест-хаузах за 70–100 р, а расстояние около 1000 км проехать на автобусе за 950 р. Через турфирмы предлагается осуществить поездку в составе группы на арендуемых джипах, например, из Катманду в Гуге с корой вокруг Кайласа, но такая поездка обойдется значительно дороже самостоятельной и составит примерно – $4000.

То, что в Тибете дороги ужасные, это явное преувеличение людей, которые не видели монгольских или сибирских дорог с непролазной грязью. Все основные дороги в Тибете с твердым покрытием, большинство из основных магистралей с асфальтовым покрытием и капитальными мостами через реки на всем своем протяжении. Пыли при движении по дорогам много, но проехать можно везде. Внешне пейзаж Западного Тибета не блещет исключительными красотами. Если быть откровенным, то район горы Белуха на Алтае или Баксанская долина на Кавказе для фотохудожника дает больший простор и радует глаз сильнее. На Тибетском нагорье в Нгари преобладает бесконечная, каменистая высокогорная пустыня, наполненная песчаной пылью с постоянными ветрами, без единого следа деревьев и такие же голые каменистые вершины, только далеко на горизонте иногда возвышаются красивые снежные гималайские горы. Чтобы к ним приблизиться потребуется несколько дней пути. Вся красота горных пиков располагается далеко на горизонте. Для путешественника, едущего по тибетской дороге вместо горных пейзажей чаще достается очень много пыли, которая вынуждает прятать лицо за марлевой повязкой даже в автомобиле. Но эти неизбежные дорожные неприятности забываешь, когда достигаешь цели путешествия. Для паломников – это святые места, где практиковали выдающиеся личности, для альпинистов – гималайские вершины. Меня, например, поразил масштабный лёссовый пейзаж в долине Сатледжа с многочисленными пещерными поселениями, более грандиозный чем в Гоби. Такого, в самом деле, больше нигде не увидишь. И конечно, фантастически красивый Кьюнглунг, рассказ, о котором был в начале книги.

НА ПРАВОЙ ПОЛОВИНЕ РЕКИ СИТА НАХОДИТСЯ ВЕЛИКАЯ ШАМБАЛА

Река Sitadru (Сатледж) начинается из источника около Кайласа, который именуется «Из пасти слона». Сита упоминается в труде Абу Бируни «Индия»

Байкальская земляВолков Сергей