Найденная Шамбала. Главное путешествие в жизни
Текст и фото Сергей Волков
СТАТЬИ В СМИ: ТИБЕТ. МОНГОЛИЯ (2006-2008 гг.)
НАЙДЕННАЯ ШАМБАЛА. ГЛАВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЖИЗНИ
С середины 1990 гг. совместно с иркутскими партнёрами из «Тойота-центр» были проведены двадцать Гобийских экспедиций (1997–2019 гг.), результаты которых отражены в книгах «По Монголии» (2017 г.), Ле Пти Фюте «Монголия» (2005 г.), двух фотоальбомах «От Байкала до Гоби» и «80000 км по Монголии» (2019), но главное открытие произошло в другом месте – на Крыше мира, в экспедиции по Тибету в 2006 г. для определения местонахождения реки Сита, где, согласно тибетским рукописным источникам, располагалась мифическая страна Шамбала в древности. Попасть туда оказалось непросто. В сумерках мы стояли на обочине пустынной дороги примерно в 15 км от Эчена, таксист просто отказался везти нас дальше без пермита – специального китайского пропуска с официальной гербовой круглой красной печатью. Серое марево зловеще висело над головой, и усиливающийся струящийся песок через асфальтовое полотно дороги навеивал печальные мысли, воды в рюкзаках было только несколько бутылок – в суете бесконечных согласований с китайскими полицейскими и военными мы так и не успели сделать необходимых покупок. Впереди нас ожидала неприветливая ночевка в палатках среди пыли, клубящейся при каждом нашем шаге. Насколько хватало глаз, вокруг расстилалась бесплодная пустыня. За время длительного ожидания на обочине пустынного тракта мы убеждаемся, что машин по дороге идет совсем мало. Первая попытка остановить попутные машины оборачивается казусом – это оказывается военная колонна грузовиков. Из пятнистых военных джипов сопровождения на нас удивленно смотрят китайские офицеры, но никто не останавливается и не интересуется, куда мы направляемся. Уже потеряв всякую надежду в этот вечер поймать попутку, мы тормозим пикап с двумя китайцами, которые, посовещавшись, бесплатно довозят нас до следующей деревни в 47 км от этого места. Этот бесплатный проезд оказался единственным, все последующие водители брали с нас деньги. Так что, мы убеждаемся на практике – бесплатный проезд народным автостопом в Тибете уже большая редкость, особенно для европейских туристов с большими рюкзаками, как у нас. Не обошлось и без дорожных приключений. Из-за частых поломок и аварий грузовиков на горных дорогах иностранцам запрещается путешествовать автостопом, но никто не соблюдает этот запрет.
В грузовик, на котором мы ехали без пермита автостопом, на остановке накатился другой встречный грузовик без водителя, сорвавшись на уклоне со стояночного тормоза
На одном из перевалов на высоте 3600 м наш грузовик тоже попал в аварию. Встречный грузовик остановился на спуске, наш грузовик притормозил на подъеме ниже него, и когда водители отошли в сторону для разговора, он самопроизвольно начал движение под горку. Все обошлось незначительными повреждениями, повезло, что он вскоре врезался в нашу кабину, слегка деформировав и помяв её, а не уехал в пропасть. Самым неприятным для нас в этой истории стала необходимость по настоятельной просьбе китайского водителя возвращаться в пос. Куди, чтобы переписать с наших фотоаппаратов на ноутбук полицейских фотографии результата столкновения грузовиков, где у нас могли потребовать паспорта и пермиты.
На третий день пути нам крупно везет и мы, наконец, находим грузовик до самого Али. Правда в его кабине уже едут три китайца, плюс нас трое, вместе с водителем получается семь человек. В кабине нестерпимо тесно даже для китайцев, в итоге через некоторое время одного из китайских пассажиров пересаживают в кабину другого грузовика. За проезд в кабине очередного грузовика мы платим еще по 400 юаней с каждого, так что в итоге дорога автостопом от Эчена до Али в 1080 км оказывается для нас в два раза дороже, чем на рейсовом автобусе и на 2,5 дня длиннее. Горная дорога проходит через ряд перевалов высотой под 5000 м, поочередно мы прошли перевалы с отметками 4940, 5110 и 5150 м. По этой дороге мы двигаемся днем и ночью. В свете фар виден ускользающий близкий край обрыва и чернеющая пропасть без дна, в кабине тесно, нас семь человек вместе с водителем и у меня на плече спит китаец. Иногда ночью на коротких остановках мы выходим из кабины наружу. Идет снег и на перевалах вне кабины можно выстоять на пронизывающем ветру только считанные минуты. Ни звезд, ни луны, ни видимого пейзажа с белеющими вершинами, полная темнота, хлесткий ветер со снегом и пронизывающий холод. Для нас их пересечение, кажется отважным поступком, для китайцев – обыденная реальность. Высота, сидя в полудремоте в кабине машины, переносится нами легко, и перевалы мы практически не ощущаем.
Больше всего меня поразила выносливость китайского водителя, который оставался за рулем грузовика на сложной для вождения горной дороге 24 часа без замены и остановок на отдых, и при этом у него даже не возникло намека на сонливость. Этот перегон показался мне просто бесконечным. Опасаясь, как бы случайно не заснул водитель за рулем, мы поочередно бодрствовали, пытаясь разговаривать с ним на русском языке, а он что-то отвечал на китайском. Нереальность происходящего и непрерывного ночного переезда по заснеженным тибетским перевалам рождало состояние прострации между сном и явью.
Небольшое приключение глубокой ночью разогнало всю нашу сонливость. Водитель остановился и разбудил нас, потушил фары и объяснил жестами, прикладывая руку к голове, будто отдавал кому-то честь, что впереди нас ожидают люди в военных фуражках и нам надо обязательно лезть на самый верх фуры и прятаться. Так как все это происходило спросонья и в полной темноте на обочине совершенно пустынной дороги, понять полностью объяснения на китайском языке мы не могли, все это выглядело достаточно странным и подозрительным. Кузов грузовика был доверху на метра 3,5 в высоту загружен соломенными циновками, металлическими изделиями и коробками с различным товаром. Мы с трудом влезли наверх. Нас троих вместе с нашими рюкзаками долго укладывали под брезент, для этого предварительно ослабили все веревки, затем также долго ходили поверх брезента прямо по нам, старательно перемещая коробки и циновки, чтобы ничего не напоминало о нашем присутствии. Все происходящее было похоже на кадры из приключенческих фильмов, но происходило с нами взаправду, но, тем не менее, ощущалось нереальным, как в кино. Мне почему-то стало казаться, что сейчас нас запакуют так, что мы станем совершенно беспомощными, и нам не будет хватать воздуха, а один из моих, рядом лежащих спутников под слоем вещей и брезента, со знанием дела добавил, что китайские военные при досмотре машины наверняка будут штыками тыкать и проверять содержимое под брезентом, в каком-то историческом фильме он видел, что так всегда поступают солдаты. Наше неопределенное и двусмысленное положение, попробуй, в самом деле, в случае нашего обнаружения, объяснить китайским военным на русском языке, зачем мы ночью прятались под брезентом наверху грузовика в запретной для иностранцев зоне, продолжалось минут тридцать. За это время мы порядочно натряслись, на нас упало что-то тяжелое из числа не аккуратно закрепленных перевозимых сверху нас предметов, затем мы остановились, и кто-то, в самом деле, что-то спрашивал у водителя. Через некоторое время после этого мы остановились еще раз и нас благополучно высвободили из-под брезента и разрешили вернуться обратно в кабину грузовика.
На этой фотографии видно, как нас скрытно провезли в кузове пустого большого горного самосвала через один из блок-постов военных
В Али мы прибыли на рассвете около 6 утра, снова, соблюдая конспирацию, водитель остановился, не доезжая шлагбаума перед городом метров 300, и показал жестами, что все – мы приехали. Так же жестами мы сердечно поблагодарили его. В самый последний момент прощания мне в голову пришла светлая утренняя мысль, почему бы, его не попросить, вызвать к нам сюда такси, не идти же в незнакомый город пешком! Как не странно китаец понял мою мысль и утвердительно кивнул головой. Грузовик ушел, а мы не до конца уверенные, что он все правильно понял, взвалили на себя рюкзаки и пошли по дороге к спящему контрольно-пропускному пункту перед городом. Не успели мы дойти до шлагбаума, как из города к нам приехало такси, водитель сдержал свое обещание и вызвал его по сотовому телефону.
Затем были ещё переезды по сложным горным дорогам на арендованных нами джипах
Вот так, с несвойственными для XXI века дорожными приключениями, наша группа их трёх человек проникла в Тибет без пермита – официального пропуска, на попутных грузовиках, прячась на китайских блок-постах под брезентом в гружённых доверху кузовах машин, без сопровождения обязательных для подобных путешествий китайских гидов и без знания их языка, что придало всему путешествию особую остроту и пикантность.
В городе Али мы заплатили в Управлении PSB штраф за проникновение на территорию Тибета без пропуска, и после целодневных переговоров, выдали официальные пермиты для дальнейшего путешествия. главное. что нас не стали выдворять обратно
Об этом путешествии были изданы три моих книги «Чистая земля Шамбалы», Иркутск, 2006 г., «Тибет. На крыше мира» в московском издательстве «АСТ» двумя тиражами в 2008 и 2011 гг., и последняя обновлённая и серьёзно доработанная редакция «Чистая земля Шамбалы. Тибет. На Крыше мира» вышла в Иркутске в 2021 г.
Новая публикация в журнале ИФО (Иркутское фотографической общество) №1 (8) 2022 г.
Пещерный город Кьюнглунг Нулкар в священной долине Гаруды в Западном Тибете стал конечной точкой многолетних поисков легендарной страны Шамбала. В 2006–2008 гг. о результатах нашей экспедиции на Крышу мира был опубликован ряд статей в общероссийских журналах: еженедельнике «Итоги», журналах «Эгоист» и «Экспедиция», альманахе «Тайны. Открытия. Приключения» и местных СМИ: в газетах «Автомаркет», «Восточно-Сибирская правда», «Аргументы и факты в Восточной Сибири», которые объединены ниже в одном просмотровом PDF.
Для просмотра статей в формате PDF кликните по изображению обложки:
